バイクメンテナンス・カスタム

検査ライン

2010-05-07T19:54:00.000+09:00

車検を受けるときの大まかな流れは次のようになります。

検査の予約
↓
検査を受ける車両と書類をそろえて陸運局へ
↓
検査手数料、重量税の支払い、自賠責の加入
↓
予約の確認、書類の確認。
↓
検査ラインへ
↓
車両検査
↓
新車検証の発行

車検を受けるときには検査の予約が必要です。
↓以下のサイトで検査予約ができます。
http://www.kensayoyaku.mlit.go.jp/CarAnswer/app

書類をそろえて必要なところを記入し、
印紙を貼ったら検査の受付へ行って予約の確認と書類の確認を行います。

書類の確認も無事に終わるといよいよ車両の検査です。

検査ラインに入るとまず検査官に書類を渡し、
フレームナンバーとエンジン番号の確認、
灯火類の点検、走行距離の確認、車体寸法の確認、
マフラー騒音の確認、車体各部の緩みの点検を行います。

検査官の確認が済むと、検査用シャシダイへ進み、
スピードメーター、前後ブレーキ、ヘッドライトの検査を行います。

年式によっては排ガス検査もあるので、必要な場合は排ガス検査も行います。

すべての検査に合格すると書類の最終確認を行い、
新車検証をもらうことができます。

やってみると思ったほど難しくないので
ユーザー車検に一度挑戦してみるのもいい経験になります。

車検

2010-05-02T19:20:00.000+09:00

GPZ1000RX　の車検が切れてしまったので

ユーザー車検で継続検査を受けることにしました。

車検を受ける上で不安なところがいくつかあります。

まずはマフラー。
社外品のため音が大きすぎるので、これはノーマルに戻します。

社外品の車検対応のマフラーでも、
経年劣化で音が大きくなってしまうことがあるために、
車検ラインで騒音チェックされるので注意が必要です。

また社外品マフラーの場合、
2001年以降に製造されたオートバイは排ガス規制のため、
メーカー発行の排ガス成績証明書が車検時に必要になります。

次に光軸、光量。

光軸はやってみなければわからないので、だめだったらテスター屋さんで調整します。

新しいオートバイであれば光量について特に心配することはありませんが、
古いオートバイの場合は光量が足らずに出直さなければならないことがよくあります。
RXはとても新しいオートバイとは言えないので、
念のため、バッテリーからバルブまで直結の配線を追加しておきます。

あとはフロントタイヤ。
溝が少なめですが、車検に必要な0.8mm以上はありそうなので、
タイヤ交換は日を改めて行います。

あとは、車検に必要な書類を用意します。
事前にこちらで用意が必要な書類は・・・・

○車検証
○自賠責保険証
○納税証明書

です。
車検に必要な書類はほかにもありますが、
あとは車検場でそろえることができるのでとりあえずはいいでしょう。

パソコンで取り出せる書類もあるので、
事前に必要な書類をそろえて記入しておくと
車検当日の時間節約になって検査がスムーズに行えます。

また、書類にひとつでも不備があると車検を受けることができません。
特に、書類の書き方がわからないときなどは担当の人に聞くと丁寧に教えてもらえます。

次回は検査ラインについて説明します。。。。。

バッテリー3

2010-02-22T19:58:00.002+09:00

バッテリーが入荷しました。

信頼性と値段のバランスから古河製のバッテリーに決定しました。

今回利用した店は

------------------------------------------------------------
自動車バイクのバッテリーオンラインショップ
■■■バッテリーウェブコム■■■batterywebcom　
〒563-0035　大阪府池田市豊島南1-13-29
TEL：072-760-6060

http://batterywebcom.jp

さんです。

私が調べた店の中で最安値でした。

いずれまた、お世話になるかもしれません。

バッテリー　2

2010-02-13T11:10:00.001+09:00

まず、開放型バッテリーは同じ容量のMFバッテリーに比べると
安価に手に入れることができます。

そして、開放型バッテリーは
同じ容量のMFバッテリーに比べると寿命は短くなります。

また、冬の間乗らずにいたら春になってバッテリーがあがっていた。
っていうことをよく聞きますが、
この自然にバッテリー容量が減ってしまう現象を自己放電と呼びます。

この自己放電の量もMFバッテリーよりも大きく、
バッテリーあがりを起こしやすいです。

では、セルを回したり、電装品で使用するパワーの方はどうなのか？
これは同じ容量、同じ充電状態のバッテリーであれば大きな差はありません。

これだけ聞くと開放型バッテリーには
一つもいいところがないように思ってしまうかもしれません。
開放型バッテリーがMFバッテリーに勝っているところがあるとすれば、
急速充電ができると言うことでしょうか？

MFバッテリーは縦にも横にも置けるという構造上、
バッテリー電解液がもれないように密封されています。

バッテリーを充電する時には開放型でもMFでも
バッテリー電解液から水素ガスが発生します。
そして、急速充電のように一時間あたりの充電量が増加すればするほど
水素ガスの発生量も増加します。

MFバッテリーは密封されているため、
ガス量の発生が大きければ、バッテリー内の圧力の上昇も大きくなり、
最悪の場合破裂、爆発してしまいます。
それを防ぐためにMFバッテリーには内圧コントロール安全弁が付いています。

バッテリー内の圧力の上昇による破裂、爆発というリスクがあるため、
MF用の充電器では開放型に比べると
充電量が低く設定してあり、急速充電は行いません。

開放型の場合は文字通り開放されているので
水素ガスによる内圧の上昇ということが起きないため、
MFよりも早く充電を完了することができます。

開放型でも充電量が大きすぎる場合には
MF同様に水素ガスの発生量が増加し、
電解液が沸騰したような状態になり、
バッテリーのドレンパイプから電解液が
こぼれてしまうので注意は必要です。

どちらにしても急速充電を行えば、
水素ガスの発生量が増加し、
バッテリーの寿命を縮めることになるので、
バッテリーを少しでも長く使いたければ、
水素ガスの発生量を抑えて、
ゆっくりと時間をかけて充電することが必要です。

メーカー推奨のバッテリー交換時期は2年ですが、
バッテリーをあげることなく、
常に高い充電状態を保つことができれば5年以上使うことも可能です。

ただし、バッテリーは時間とともに充電容量が低下し、
いつ寿命が来るのか全く予測できないため、
5年以上経つと今回の私のように突然セルが回らなくなる危険度が増加します。

交換、購入予定のバッテリーメーカーは未だ検討中ですが、
台湾、中国メーカーは外します。
私の経験上、個々のバッテリーの寿命にばらつきが大きく、
また国内メーカーに比べると寿命が短すぎます。

いずれにしても、安価で、信頼の置けるメーカーを選ぶつもりですので、
お楽しみに・・・・。

バッテリー

2010-02-06T18:36:00.001+09:00

GPZ1000RXのバッテリーがあがってしまいました。

前日まで普通にエンジンをかけることができたんですが、

次の日になってセルの回りが弱くなりエンジンがかからなくなってしまいました。

バッテリーを充電しても、ほんの1,2秒セルが勢いよく回るだけで、

エンジンがかかるほどの勢いはありません。

ブースターをつなげばすぐにエンジンがかかるので、

バッテリーの寿命が来たのでしょう。

バッテリーの交換が必要ですが、今はいろいろとバッテリーを選ぶことができます。

一つ目はバッテリー液を補充しながら使うタイプの開放型バッテリー。

これは昔からあるオーソドックスなバッテリーです。

現在では、中国や台湾のメーカーが作る安いバッテリーも出回っているようです。

もう一つはバッテリー液の補充が不必要なメンテナンスフリーバッテリー、

いわゆるMFバッテリーといわれるものです。

MFバッテリーは開放型バッテリーと違い、縦にも置けるし、横にも置けるし、

バッテリーの位置の変更が必要なカスタムには外せないアイテムです。

二輪整備士になる前はバッテリーメーカーで品質保証の仕事をしていたので、

次回は、開放型バッテリーとMFバッテリー、それぞれの特徴を詳しく説明していきたいと思います。

水？

2010-01-30T20:09:00.001+09:00

エンジンが止まってしまう原因が分かりました。

ガソリンタンクを外すとき

ガソリンコックからフューエルホースと負圧ホースを外すんですが

外したフューエルホースから、ガソリンと一緒に水が混ざって出てきました。

どうも、ガソリンタンク内に水が入ってしまっているようです。

ガソリンタンクの中はまずチューチューポンプでガソリンと一緒に水を抜けるだけ抜きます。

その後、ガソリンコックをPRIの位置にしてさらにガソリンと水を抜きます。

できるだけ水を抜くためにガソリンタンクを振りながら抜き出します。

タンクの中が空になったら、水抜き剤とガソリンを入れます。

このとき水抜き剤を入れすぎると燃料が薄い状態になり、

エンジンの調子がおかしくなるので注意が必要です。

もし、水抜き剤を入れすぎてエンジンがおかしくなってしまった場合、

タンク内のガソリンを入れ替えるか、

ガソリンが減った分だけレギュラーガソリンを足してください。

水抜き剤の濃度を減らし、燃料を燃えやすくする必要があります。

なぜハイオクではなく、レギュラーなのか？

では、ハイオクとレギュラーではどちらが燃えやすいと思いますか？

ハイオクは高性能、高圧縮エンジンでの異常燃焼（ノッキング）を防ぐために

添加剤等でオクタン価（対ノッキング性能）をあげています。

ハイオクのほうがレギュラーよりも値段が高く、高性能なイメージがあるので、

勘違いされる方が多いですが、

ハイオクは、レギュラーよりも燃えにくいガソリンです。

ガソリンタンク内に水が入ったり、

水抜き剤の入れすぎで一度調子の悪くなったキャブレター車は

ガソリンタンクの中を対策しただけではよくなりません。

特にガソリンに水が混ざっていた場合は、

キャブレターの中のガソリンも入れ替える必要があります。

キャブレターの中でガソリンをためるフロートチャンバーには

ガソリンを抜くドレンボルトが付いています。

そのドレンボルトを緩めて、ガソリンを完全に抜くことで、

燃料系統の対策が全て完了します。

GPZ1000RX

2010-01-10T10:23:00.001+09:00

友人から譲ってもらいました。

初年度登録　昭和62年7月です。

車検が今年の3月に切れる予定なので、

車検が取れるように少しずつ整備していきます。

受け取ったときにはアイドリングするのに、
エンジンを回そうとアクセルを開けても2000rpm以上回ろうとしないで、

そのまま止まってしまいました。

このままでは試乗に出ることもできません。

何度やっても同じように2000rpm以上でエンジン止まります。

仕方がないので試乗を諦めて、原因を探っていくことにしました。

タンクキャップを開けるとご覧の通りです。

写真ではタンクが錆びているように見えますが、

タンク内を何かコーティングされています。

タンクが錆びたためにコーティングされたみたいですが、

こうなるとサビ取りなど下手なことはしないほうがよいでしょう。

エンジンの止まる原因はいまだ不明です。

考えられる原因として電気系のトラブル、イグナイタ、イグニッションコイル等も考えられます。

とりあえず、タンクを外して原因を探っていきます。

メッキ磨き

2009-12-13T20:21:00.012+09:00

くもってしまったメッキパーツ、サビが浮いてしまったメッキパーツ
どうすればキレイになるのか？

一般的には「ピカール」や「NEVER DULL」などの金属磨きを使ってキレイにしますよね。
でも、もっと安く身近にあるものを使ってキレイに出来る方法があるんです。

それは「ボンスター」と呼ばれるスチールウールです。
もともとは、キッチンのシンクを磨くものとして売られているので、
スーパーやホームセンターの台所用品売り場で手に入れることができます。

スチールウールで磨くと聞くと、メッキ部分にキズがつくような気がしますが、
実際に試してみると、軽いくもりやサビなら10分ほど磨くだけで驚くほどキレイになり、
しかもキズがつきません。

ドライブチェーン　交換時期

2009-11-22T09:09:00.001+09:00

ドライブチェーンの調整で伸びているところと、張っているところの差が、
3cm以上であれば交換時期と判断します。

乗り方やチェーンの種類にもよりますが、
だいたい25000kmぐらいで交換時期になるものが多いです。

カブやモンキーで使われているようなクリップ式のドライブチェーンであれば、
専用の工具を必要としないので簡単に交換はできますが、
最近のバイクはカシメ式がほとんどなので専用の工具が必要となります。

専用の工具は「カシメ工具」で検索するとヤフオクで5000円程度から見つけることができます。

交換の手順としては

１　アクスルを緩めてチェーンを一番ゆるい状態にする　
２　チェーンのジョイントを切る
３　古いチェーンと新しいチェーンをつないで仮止めする
４　古いチェーンを引き出しながら、新しいチェーンに入れ替える
５　車種に合ったリンク数に調整するため、余分なジョイントを切る
６　ジョイントをつなぐ
７　ドライブチェーンの張り具合の調整をする

新品のチェーンに交換をすると最初の1000kmぐらいで初期伸びが出てくるので、
そこでまたチェーンの張り具合の調整が必要になります。
その後はチェーンの給油をまめにして、
だいたい3000kmごとにチェーンの張り具合を見てやると
チェーンが長持ちします。

また、耐久性の高いドライブチェーンとしてはRKのブラックチェーンがお薦めです。
以前、ZX-9Rで使ってたことがありますが、
初期伸びが出たのが、交換後3000km、
また初期伸び後も伸びが少ないために
チェーンの張り具合の調整をした記憶がほとんどありません。
値段も他のチェーンに比べて高いですが、
メンテナンス性やチェーンの交換サイクルを考えると
かなりお得な買い物だと思います。

ドライブチェーン

2009-11-15T16:23:00.002+09:00

日常のメンテナンスでたいした工具も必要なく、
かんたんにできる物の一つがドライブチェーンの調整、給油だと思います。

まずは、ドライブチェーン調整の一般的なやり方です。
☆　調整方法は車種により異なるので一般的な手順を紹介します。
　　詳細なやり方についてはサービスマニュアル等を参考にしてください。

１．リヤアクスルを緩める。
２．ドライブチェーン調整ネジを回して、チェーンの張り具合を調整する。
３．ドライブチェーンを一周させて一番張っているところで調整する。
４．リヤアクスルナットを締める。
５．ドライブチェーン調整ネジを締めて固定する。
６．チェーンルーブを吹き付けてウェスでドライブチェーンの汚れを拭き取る。
７．再びチェーンルーブを吹き付けて給油を完了する。

ドライブチェーンの張り具合はどのくらいがいいのか？

ドライブチェーンはスイングアームのピボットとリヤアクスルが水平になったとき、
ドライブチェーンは一番張った状態となり、
その上下ではドライブチェーンにたるみが発生します。

なので、リヤスイングアームの動く量によって
ドライブチェーンの張り具合は変わってきます。

ドライブチェーンの真ん中あたりを軽く上下させて
オンロード車で２～３cm、
オフロード車で４～５cm

が一般的な張り具合となります。

走り方によりドライブチェーンの張り具合は変わります。
またドライブチェーンの張り具合により走りも変わりますので、
一度試してみてはどうでしょう？

では、なぜドライブチェーンは一番張っているところで調整する必要があるのか？

ドライブチェーンは走行するたびに伸びていくものですが、
その伸び方は均一ではありません。
どうしても張っているところと、緩んでいるところが出てきます。

ドライブチェーンの緩んでいるところを基準に調整してしまった場合、
張っているところのたるみが極端になくなり、
張りすぎの状態になってしまいます。

張りすぎの状態で走行すると
ドライブチェーンやスプロケットの寿命を縮めるだけでなく、
リヤスイングアームの動きを抑えてしまい、
サスペンションの役割が充分に果たせません。

最悪の場合、走行中にドライブチェーンが切れることもあります。

走行中にドライブチェーンが切れると・・・・・

後続車にチェーンが飛んでいくことがあります。
エンジンカバー、エンジンを壊すことがあります。
飛んだチェーンで足をケガするかもしれません。
チェーンが切れたことがきっかけで転倒するかもしれません。
。。。。。

考えると怖くなります。

キャブレター③　～チョーク～

2009-11-07T20:51:00.001+09:00

これからの時期、キャブレター車はエンジンがかかるまで時間がかかります。
頻繁に乗られていないバイクは特に機嫌が悪くて、エンジンがかかるまで一苦労します。

「寒くてエンジンがかかりにくいときは、チョークを引いてエンジンをかける。」

初めて買ったバイクの説明書には、こんなようなことが書いてありました。
確かに夏場はチョークも引かず、一発でかかっていたエンジンも
この時期になるとセルが空しく回るだけで、
チョークを引かなければエンジンはかからず、最悪バッテリーがあがってしまいます。

では、チョークの役割は何か？

「寒くてエンジンがかからないときに使うもの？」
「エンジンの回転数を上げて暖機するためのもの？」

チョークを使ってエンジンをかけた後、チョークを引きっぱなしで暖機していませんか？
エンジンの暖機を待てずに、チョークを引きっぱなしで走り出していませんか？

・・・・はい、昔の自分です。。

2000年式のインジェクション車に買い換えて半年ほど経ったとき、
私はバイク屋へ整備士見習いとして転職しました。

それまで、派遣社員として働いていたので将来が不安だったこと。
景気に左右されないよう、手に職をつけたかったこと。
以前から、車やバイクの整備に興味があったことが転職の理由でした。

話を戻します。
その転職したバイク屋で、私はこのようなエンジンのかけ方、暖機の仕方をしていたので思いっきり叱られました。

私はそこで初めてチョークとは、

『冷間時にガソリンを濃くしてエンジンをかけやすくするもの』

そして

『エンジンがかかったらチョークはすぐに戻すもの』

と教わりました。

チョークを使った正しいエンジンのかけ方は

１．チョークを引いてエンジンをかける。
２．アクセルを開けて、またはアイドリング調整ノブを回して2～3000rpmでアイドリングさせる。
３．エンジンが止まらないようにアイドリングを調整しながら、チョークを戻す。
４．アイドリングを調整しながら暖機する。

となります。

基本的にチョークとはエンジンをかけやすくするだけのものなので、
チョークを引かずにエンジンがかかるなら、それに越したことはありませんし、
暖機中にチョークを引いておく理由もありません。

悪い例として、昔の自分のようなやり方でエンジンをかけていたらどうなるのか？

チョークを引きっぱなしで暖機をしていたら・・・・

ずっとガソリンの濃い状態が続くことになるので
そのうちプラグがカーボンまみれになってエンジン止まります。
セルを回しても火が飛ばないのでエンジンかかりません。

エンジンの暖機を待てずに、チョークを引きっぱなしで走り出したら・・・・

ずっとガソリンの濃い状態が続くことになるので
同じようにそのうちプラグがカーボンまみれになってエンジン止まります。
セルを回しても火が飛ばないのでエンジンかかりません。

こうなったらあきらめてプラグを外してカーボンを清掃するしかありません。

。。。。

キャブレター②

2009-11-01T20:06:00.003+09:00

私は18歳で車の免許と同時に当時の中型免許を取りました。

バイクの免許をとっても自分のバイクはなくて、
親の250ccのバイクを借りて半年に一度乗るくらいでした。
（確かHONDAのCBX250RSという単気筒のバイクでした）

その頃の自分はバイクのメカの知識は全くなく、
ただ乗るだけで半年以上乗らないこともあったため、
エンジンはかかっても調子は悪くとても走れる状態ではありませんでした。

今思えば、長期間乗らなかったためにキャブを詰まらせてしまっていたのでしょう。

23歳になり

”バイクの免許を持っているのにバイクに乗らないのはもったいないなぁ”

と考え出しました。
そこで自分のバイクを買って乗ろうと思ったのですが、
400cc以下でこれといって欲しいバイクがありません。

バイクの雑誌を見ても

「これいいんじゃない！？」

と思うのは大型ばかりでした。
そこで、その頃、教習所で大型免許が取れるようになったこともあり
限定解除へとステップアップしました。

念願の大型免許を取って最初に選んだバイクは・・・・

1998 HONDA CBR1100XX SUPER BLACK BIRD

2年落ちの中古で購入しました。
大型を取ったばかりで、しかも中型でもそんなにバイクに乗っていた経験もないのに
かなりの無謀な選択です。

このバイクを通勤でもなるべく乗るようにして、
3ヶ月ほどした頃やっと慣れてくることができました。

慣れてきたこともあり、高速へ出て少しスピードを出してみることにしました。
でも140km/hを過ぎたあたりで急に失速してエンジンが止まります！！！

時間をおいたらエンジンもかかり、また走れるようになったのですが、
140km/hあたりでまた同じ症状が出てエンジンが止まります！！

この繰り返しが4、5回続きました。
相変わらずバイクのメカに関して知識はほとんどありません。

”日本仕様のバイクでもリミッターが利いて180km/hまで出るのに、
300km/h目指して作られたバイクが、何で140km/hそこそこでとまるんだよ！？”

頭の中は「？」だらけです。
購入したバイク屋へ持っていっても、
訳の分からない単語を並べられて、納得のいく説明もなくバイクを診ようともしません。
結局、自分乗り方が悪いんじゃないか？くらいに言いくるめられてしまいました。

それから2ヶ月ほどいろいろな乗り方を試しましたが、
相変わらず症状は改善されず、バイクを診ようともしません。

250ccのときの経験もあり、

”キャブはダメなんだ。キャブは信用できないんだ。”

という間違った考えが生まれてしまい、
最終的に2000年式のインジェクション車へと乗り換えてしまいました。

・・・・・なんだか整備の話とはずれているような？

すみません。
キャブレターは私がバイク整備を始めるきっかけとなったパーツです。
よろしければ、もう少しお付き合いください。

次回はチョークの機能について話すつもりです。

キャブレター①

2009-10-25T08:43:00.001+09:00

現在では環境問題、排ガス規制の関係で50ccの原付さえインジェクションに変わってしまいました。

バイクの性能、メンテナンス性を考えるとインジェクションのほうが断然有利ですが、

キャブレター車の乗り味、フィーリングが好きで、

あえて古いキャブレター車を選ぶ方もたくさんいらっしゃいます。

まずはキャブレターの仕組みや機能からお話しようと思います。

キャブレターとインジェクションとの一番大きな違いは、

キャブレターがエンジンが吸い込む空気の負圧を利用してガソリンを吸い出し、

エンジン内部へ送り込むのに対し、

インジェクションは燃料ポンプで圧力をかけて、

ノズルが開いたときにガソリンを強制的にエンジン内部へ送り込みます。

キャブレターにはフロートチャンバーという一時的に燃料をためるところがあり、

長期間放置されるとフロートチャンバー内のガソリンが空気に触れることで腐食し、

腐食したガソリンが燃料の通る穴、ジェットを詰まらせてしまい、エンジンが掛からなくなります。

それを予防するには、定期的にエンジンをかけて、

フロートチャンバー内のガソリンを常に新しい状態にしておくか、

ガソリンを抜いて空にしておくしかありません。

半年以上乗らないことが分かっているようであれば、

ガソリンタンクは満タンにしてタンク内のサビとガソリンの腐食を防止し、

ガソリンコックをOFFにしてフロートチャンバーのドレンボルトから、

キャブレター内のガソリンを抜いておくほうが良いでしょう。

・・・・・・長くなりそうなので続きはまた次回。。。

ブレーキ　オーバーホール仕上げ

2009-10-18T08:31:00.003+09:00

やっとキレイになりました。

キャリパーのピストンシール溝や、

マスターシリンダーのリザーバータンク内、

マスターシリンダーの内部等に溜まったブレーキフルードの結晶を落として、

キャリパーピストン表面のサビを落として、

ピストンの動きも良くするためにペーパーでキレイに磨いて、

片押しキャリパーだから、スライドピンもキレイにして新しいグリスを塗って動きをよくして、

最後にピストンシール、ダストシールを新品に交換して組み立てます。

これで後は車体に組み付けて、ブレーキフルードを入れてエア抜きが終われば、

ブレーキオーバーホールは完成です。

引きずったブレーキ回りの分解、結晶化したブレーキフルードの清掃は面倒に思うかもしれませんが、組み立てるのは思ったよりも簡単にできます。

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バイクメンテナンス・カスタムについてわからないこと、知りたいことがあれば、お気軽にご連絡ください。

takashibikemaintenance@gmail.com

ご感想・ご意見もお待ちしております

ブレーキ　オーバーホール

2009-10-11T02:50:00.008+09:00

ブレーキはなぜ引きずって固まってしまうのか？

油圧式ブレーキの場合、ブレーキフルードが空気中の水分と結合して結晶化し、

結晶化したものがブレーキピストンシールの隙間を埋めてしまって

ブレーキの引きずりが起こってしまいます。

また、ワイヤー式の場合、

･ブレーキワイヤーの固着

･ドラム内の固着（グリス切れ等）

･遊びが少なすぎる

等が原因で起こります。

他にもブレーキカスタムをしてキャリパーの交換をした場合にも

キャリパーのセンターが出ていないためにブレーキが引きずることがあります。

今回は長期間放置のために、ブレーキフルードの結晶化とピストンシールの硬化、グリスの固着が原因のようです。

というわけで、まずはキャリパーとマスターシリンダーをこんな感じにバラバラにします。

バラバラにし終わったら次は地道にコツコツと洗っていきます。

ブレーキフルードは水に弱く、空気中の水分を吸って劣化していきます。

結晶化したブレーキフルードも水に溶けるので、ブラシ等を使ってきれいに水で洗っていきます。

････････

続きはまた次回

サビ取り本番開始！

2009-10-03T19:42:00.004+09:00

今回のサビ取り目標はこれ！！

ゼファー400　7年放置ガソリンタンク

う～ん、見るからに手強そ・・・

まずは、タンクの中に残ったガソリンを全部抜かなくちゃ。

タンクキャップとガソリンコック、あとはフューエルセンサーを外して、シェイクッ！！！

ガソリンの音がしなくなったら、次はガソリンの油分を落とさなくちゃ。

中性洗剤と水をタンクの中に入れて、再びシェイクッ！！！

サビ取り剤の効果をを充分に発揮させるためには洗剤をしっかりすすいどかないとね。

タンクの中に勢いのある水をかけてすすぐかな。

高圧洗浄機があれば、すすぎながら、ある程度のサビ取りができて一番いいんだけど・・・。

すすぎ終わったら、サビ取り剤がもれてこないようにガソリンコックと、フューエルセンサーをもう一回つけて・・・、

これでサビ取り剤に浸ける前の下準備は完了！！！

この状態↑からサビ取り剤につけて様子を見ながら2日放置プレイ。
その後、サビ取り剤を抜いて、タンク内部を水ですすいでシェイクしたらこの通り↓！！

サビ取り剤って使うたびに感心させられるわ～。

あとはドライヤーを使って乾燥させればタンクサビ取りは終了。

次は固まって引きずりまくりのブレーキのオーバーホールしようかな。

ガソリンタンクサビ取り

2009-09-19T23:07:00.013+09:00

最近、7年放置のゼファー400を手に入れました。

7年放置だけあって、当然バッテリーはあがっています。
キャブレターも詰まっています、ガソリンタンクもサビています。
ブレーキも引きずっています、タイヤの空気が抜けて、ヒビ割れが見られます。

おまけに放置期間中に盗難に遭い、ヘッドライト、メーター、サイドカバー、マフラーがありません。Orz

車体各部にサビも出ており、普通なら廃車にしてしまうところですが、
パッと見た感じ、まだキレイなのでこれからコツコツと直して、
走れるように修理していこうと思います。

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まずは、【　ガソリンタンクのサビ取り　】からはじめますか。
バイクのタンクサビ取り用に業務用サビ取り剤を2L小分けしてもらって購入。

商品代金＋送料＋手数料で2108円！！

商品説明では「20年放置のタンクのサビもキレイになります！！」なんてあったけど、どうなんだろう？？

まずは、説明書どおりに錆びたボルトで実験、実験！！
原液に付けた状態で様子見ます！！！

サビ取り剤につけて1日目どうなっただろう？

おぉっ！！けっこうキレイになった？？
液に浸かってた部分のボルトはキレイになったなぁでもDリングはそれほどでもないね
液に浸けてから6時間くらいで盛んに泡を吹いてたけど、もうサビ取りできないんだろうか？
色も黒くなってるし･･･････もう一日浸けてみよ。

実験2日目

昨日から特に変化なし･･･。
･･････つまらないやっぱりあれで液の反応は終了してたみたい。
でもまぁ、おかげで大体の感触もつかめたし、今週末あたり本番行ってみるかな

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